西裝知識

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服裝製作時的裁剪準備要點

  (1)麵料的確認。確認麵料的正反麵、有無方向性及疵點、印染是否均勻等,在反麵標記淨縫印。(2)女士西裝定製紗向修正、縮絨。針對麵料紗向傾斜的修正叫紗向修正。另外,將未經防縮加工、易收縮的麵料預先縮水的過程叫縮絨。棉、麻等麵料可以在反麵用蒸汽熨鬥進行經、緯紗向修正的同時進行縮絨處理(參照第70頁)。

  裁剪。采用兩麵複寫紙做淨縫標記線時,將麵料的正麵相對,沿直紗折疊或沿幅寬對折後放置紙樣。試穿修改時,將改變後的領子、口袋用白坯布進行裁剪,並要在紙樣上進行確認。素色麵料的情況(1)左右花紋對稱越練衣身的花敏配置要確認前後中心線、胸圖,腰當、臀圍、下撐的花收彩狀,然後再決定到虎在哪裏就煎。

  另外大花蚊布料要避免將圖案故在左右胸點位置上。伸中線的花紋要和前片中心錢處的相同,抽肥線的花紋要與胸幽線處的一致(圖3-2-9),或保證袖子與衣身從肩點向下a~10cm的範曲內條紋對接[圖3-2-9)。無論是哪種情況,深圳大衣定製在假縫治子時可以使用白坯布試穿修改,然後用您政後的紙釋選行袋劈。

  對領子花蚊時,要考慮將輸折線翻好之後,在後中心錢處與後身對合花蚊的就況,同時還要注意左右額尖的花蚊要一致。(2)前中心花坡不對的裁剪圖3-2一99)前中心的花紋需婆在觀察上下、警體的花紋布局的基礎上決定,龍華工作服定製廠家用一根白棉線在酒料表麵指縫,做出前中心標記線。同時在前築點{FMP、腰圍縫(L)、底擺線的位置上還要做橫向記號。

  放上紙樣,用大頭針國定,粗裁右前身衣片。尋找左前身農片上連接花紋的位置,在前中心域、前強點(FMPI、腰圖線[ML}、戒擺線等位置做對位記號。取下右身紙樣,深圳定製襯衫將左右前片的中心線、前到點(FNP)、腰國線(WL)、底擺線對齊,將粗薇的右衣身片放在麵料上,裁左片。確認後身片的左右廉下縫線花敏對接狀況,然後檢查腰圍線、底櫻線的花紋高度,觀察後身片蜜體花築後教剪後片。

  裙子是包裹女性下半身的服裝,它既可以是獨立的形式,也可以指連衣裙從腰到下擺的部分。其中的例外是男子穿用的蘇格蘭短裙。在裙子曆史中最古老的屬古埃及時代出現過的用四方布做成筒形裹在腰間的裝束。到了13世紀,龍崗工作服定製廠家隨著立體造型技術的發展,出現了利用省道使腰部合身,在下擺處根據生活需要加入必要運動量的裙子形式。

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